Os sorvetes de Pinheiros

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A gente sempre volta para o Condado de Pinheiros na hora de dar dicas, né?
Perdoa, é que eu moro aqui, então percebo coisas aqui.

Uma coisa que eu percebi é que Pinheiros tem acumulado sorveterias.
Melhor para mim, pois amo sorvete!
Tem um monte, desse miolo hipster até o Shopping Eldorado. Quer ver? Vou começar pela mais nova e mais diferentona…

Albero dei Gelati

Sim, a sorveteria milanesa que também tem uma unidade em NY chama seu sorvete de gelato agrícola. O apelo está nos ingredientes orgânicos de fornecedores pequenos. E tem sabores que o povo chamaria de gourmet, certeza, tipo o de spirulina (achei esquisito), pimentão vermelho (não gostei) e de cambuci (gostei!). Mas sinceramente acho que os mais gostosos mesmo são os mais tradicionais e os sorbet tipo o de morango.
A Albero dei Gelati fica bem perto do fervo, na rua Joaquim Antunes, 391.

Frida & Mina

A sorveteria mais hypada de Pinheiros tem duas unidades: uma na rua Artur de Azevedo, 1147, e a outra mais para baixo que, como você pode ver no post acima, acabou de fechar para reabrir num espaço maior, na rua Ferreira de Araújo, 326, a partir do dia 12/12/2019. Apesar das filas (ou por causa delas?), não é a minha preferida. Sinceramente acho a base da massa muito pesada, com um gosto muito forte que uniformiza tudo. Mas tem quem ame - se você ainda não conhece, se joga! Destaque para a casquinha de sembei, aquele biscoito japonês delícia!

Pine & Co

Chamada carinhosamente pelo meu marido de "pinico", é a minha preferida disparado. Tem um sorvete de pistache sem leite que é muito maravilhoso, mas para mim todos são bons! É leve, é doce na medida certa. Adoro demais: se você tiver tempo de só ir em uma, vai nessa! Na rua Mateus Grou, 140.

Nova Sorvetes

Quem achou tudo isso que a gente disse gourmetizado demais e queria aquelas sorveterias tradicionais de bairro pode ir na Nova. É daquelas que você vai para colocar um monte de cobertura! kkkkk Fica na rua Fradique Coutinho, 622, e também tem picolé de fabricação própria!

As de sempre eu não preciso falar, né? Tem uma Bacio di Latte bem espaçosa na rua dos Pinheiros, 404; uma Chiquinho Sorvetes na rua Cunha Gago, 397. A Ben & Jerry's que tinha na Pinheiros fechou. E no Eldorado tem mais Bacio, a Cuor di Crema (que eu gosto bastante, acho supercremoso mesmo), a IceMellow da Kibon (o meu marido adora aqueles que vem no bubble waffle), a San Paolo Gelato (que eu nunca experimentei), a Yoggi (que eu acho uó).

E aproveito para dar a dica… DELES.

AVE!!!

AVE!!!

Estou fazendo regime porque reprovei em alguns exames de check-up hehehehe mas quando quero dar uma fugida do regime, uma das coisas que eu mais quero é um desses de parcerias com a Los Los.
Sim, eles são tudo isso que você está pensando. O de pamonha é muito insuperável, mas o de doce de leite da Aviação também é soberbo.
Sei que tem em alguns endereços em Pinheiros, como na Cobasi que fica em cima do Pão de Açúcar da Teodoro! E tenho a impressão que também já vi no Café Estrela, na Joaquim Antunes, 523.

E aí, qual sorvete você vai querer?

Se você gostou desse post, talvez também curta…
. Afinal, esse tal de The Coffee é do Japão?
. Um listão de lugares para comer lamen em SP!

ATUALIZAÇÃO 13/12/2019: Abriu em novembro o Atelier Alessandra Tonisi na rua dos Pinheiros, 169, e tem sorvete! Opa! Acrescenta mais esse!

A mochilinha dos hipsters está chegando ao Brasil

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Sim, ela mesma. Aquela da raposinha.

A Kanken já está à venda pela internet e, para a nossa felicidade, também chegaram os modelos que eu e meu marido chamamos carinhosamente de “as de rica". Tipo essa:

Um amor, não é mesmo?

Um amor, não é mesmo?

Ou a coleção Rainbow, com alça de arco-íris. #desejo

Tô de olho na Fjallraven já faz mais de 5 anos (uma prova é esse post que fiz para o site da Lilian Pacce). E naquela época já era a mochila dos hipsters. O lançamento aqui no Brasil aconteceu hoje, 4/12/19, no Botanikafé - tem como ser mais hipster que isso? Por outro lado, a estratégia de comunicação da empresa me parece um pouco… patrícia? Sorry, mas não existe influencer hipster para mim: hipsters são too cool to influence as a job. kkkkkkkkkkk

Ao mesmo tempo, quem gosta da mochila simplesmente por causa da qualidade - ela tem qualidade mesmo, e é uma gracinha, né? - não precisa mais ter medo de comprar uma falsiane com o e-commerce aberto com entrega no Brasil. O preço é meio salgado mas faz sentido se a gente comparar com o preço no exterior, então é isso mesmo.

E aí, você vai comprar uma?

Veja também:
. O filme sobre a Gucci com a Lady Gaga vai ser babado e eu te conto o porquê
. Se quiser uma camiseta slogan, vá direto na referência: Katharine Hamnet!

Não é só aqui: Os conservadores querem ser hipsters?!

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Er…

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A fonte Comic Sans foi criada por Vincent Connare e lançada no mercado pela Microsoft em 1994. De lá para cá, se transformou de uma fonte simpática para motivo de riso: como ela era bastante popular (afinal, estava no pacote Office de qualquer Windows de qualquer PC que cruzasse o seu caminho), virava a fonte escolhida para a capa do trabalho da escola, para o cartazinho maroto que o RH pendurava no escritório, para aqueles avisos para a comunidade no hospital, igreja, refeitório, you name it.
O uso se tornou tão banal que virou meme. Designers e pessoas ligadas no assunto começaram a ficar realmente bravas com a falta de noção em se usar uma fonte tão infantil para coisas que não eram voltadas, bem, para crianças, certo?

Daí entendeu-se que o uso da Comic Sans poderia chegar a um aspecto… cômico. As pessoas começaram a usá-la em contexto irônico. Aquele jeitinho hipster deu um jeitinho de ver as coisas de forma mais leve, tirando um sarro. E as pessoas passaram a achar tão ruim que virou cool - é como a piada que é tão ruim que fica mais engraçada ou a camiseta de campanha política que é tão péssima que fica fashion. Alô, Gvasalia, é com você mesmo que eu tô falando!
Tipo isso aqui:

Péssimo, portanto… maravilhoso.

E aí vem os tories, os conservadores da política britânica, mijar na nossa Comic Sans!
Eles fizeram de propósito, para virar assunto?
Eles se apropriaram para adquirir essa aura cool?
Eles são sem noção, mesmo?

Demorou para aparecer isso:

A verdade é que os tories tem dinheiro para contratar um bom designer.
Então, receio que… é de propósito sim.

Malditos!

O que significa o fim da era Demna Gvasalia na Vetements?

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Spoiler: a princípio, na minha opinião, nada.
Mas você, caro leitor, sabe o que é Vetements para começo de conversa?

Há 5 anos a moda tomava um susto: era a Vetements de dois irmãos da Geórgia (o país do leste europeu, não o estado dos EUA) que virava o hype da vez. Demna Gvasalia era o estilista e Guram Gvasalia segue atendendo como CEO da marca que usa a ironia e o streetwear jovem como principal apelo no seu caldeirão, pelo menos até agora. E é importante citar também a Lotta Volkova, stylist importante no desenvolvimento da estética deles durante esse tempo.

Nesse meio tempo Demna foi chamado para substituir Alexander Wang na Balenciaga para espanto de todos - e, espantosamente, se deu bem, injetando essa sua verve irônica na marca que já tinha história e técnica de modelagem na sua origem, virou o maior hype em seu renascimento pelas mãos de Nicolas Ghesquière na virada dos anos 1990 para 2000 adentro (ai, Gabi, só quem viveu sabe…) e na versão de Wang ficou muito autorreverente (a melhor coleção de Wang foi a última, um boudoir chic que deixou a gente com um gosto de quero mais na boca - por que só ficou bom no fim?). Demna fez coisas como a bota-meia com estampa de notas de dinheiro, a sacola da Ikea (lembra??), o crocs plataforma, o brinco-alfinete de segurança…

Agora Demna deve seguir na Balenciaga mas anunciou sua saída da Vetements. A marca atualmente tem sua base em Zurique (?! que imposto menor é esse, minha gente? Será que Zurique é o futuro?) e Guram anunciou em comunicado oficial reproduzido pelo WWD que eles sempre foram “um coletivo de mentes criativas. Vamos continuar a ampliar os limites para ainda mais longe, respeitando os códigos e os valores autênticos da marca, e seguir apoiando criatividade honesta e talento genuíno".

Mas quais são os códigos & valores da Vetements?
Ela sempre assumiu um papel provocativo nesses cinco anos, quase sádico: fez o pessoal da moda ir em apresentações em lugares como McDonald's ou no darkroom de um clube de sexo gay; fez o pessoal da moda ter que comentar (e usar!) looks com logos da transportadora DHL ou do videogame Playstation. Exagerou o oversize, a ombreira; adiantou a volta da estética anos 1990. Não é que a Vetements (e consequentemente Demna) vê a poesia do cotidiano e a romantiza, nem que ele transforma o que seria de "mal gosto” em desejável como é o caso de Miuccia Prada. Ele simplesmente recontextualiza o comum; dá status fashion ao que não tinha esse status. É um jogo de copy-paste e ganha quem fizer o copy-paste mais absurdo e impensável.
É a cara da ironia hipster dos anos 2000.
Mas será que em apenas 5 anos essa ironia vetemânica que abalou Paris… cansou Paris?
Meu palpite é que ainda não.

Primeiro que Demna deve seguir com esse caminho na Balenciaga, onde ele possui o back up de um ateliê minucioso que dá as suas loucurinhas o acabamento exato para elas se transformarem em loucurinhas de luxo, carérrimas.
Segundo que a Gucci também faz quase isso com mais poesia e romantismo (e sucesso); e a Moschino também faz quase isso com menos finesse (e mais referências pop e espetacularização, portanto com resultado mais popular).
Porém, e a Vetements, vai continuar nessa sem Gvasalia?
É uma situação complicada: se não tiver um sucessor para dar cara a tapa (e à marca), assinando como coletivo, a Vetements pode parecer mais diluída, uma versão menor da era Demna. Se tiver um sucessor e ele seguir na mesma ironia, pode parecer reducionismo. E existe uma forma diferente de ironia? Ou a pessoa que assumir esse cargo pode ter um trabalho que ironiza a ironia anterior - coisa que seria bem hipster.
Ou a Vetements vai deixar de ser irônica. O que seria bem irônico.

It's like raaaaaaaaaainnnnn

It's like raaaaaaaaaainnnnn

A estética do improviso

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Não sei se ficou claro, mas existe o que alguns podem considerar crise estética em curso no mundo hoje.
* ALERTA POLÊMICAAA, ELA ESTÁ POLÊMICA HOJEEEE *
Acontece que não considero o que acontece de fato uma crise e sim uma disputa da apropriação de estética improvisada, a estética periférica que se vira com o que tem, uma mistura charmosa e irônica que o hipster adora (e de certa forma estraga) desde 2000 e pouco: sabe aquele boné Texaco, aquela camiseta de campanha política, aqueles óculos de abusador sexual que ninguém usa como Terry Richardson?

Hipster starter pack: qualquer coisa você diz que é uma ironia (e as metidas a cinéfila vão adorar a citação a Nós da camiseta…)

Hipster starter pack: qualquer coisa você diz que é uma ironia (e as metidas a cinéfila vão adorar a citação a Nós da camiseta…)

Porém o hipster não é de direita - salvo Pedro D’Eyrot, que é de direita sim. Quer dizer, tem a direita transante, é assim que eles se chamam? Ai, que vergonha, começo a acreditar na crise estética. Mas NÃO: é uma apropriação, é uma tentativa de ocupação de espaços. Num momento em que o presidente dos EUA usa o mesmo tom de bronzeamento Oompa Loompa de Jersey Shore e o presidente do Brasil (* suspiro *) faz uma coletiva em cima de uma prancha de bodyboard, bem, quer algo mais significativo que a estética do improviso sendo apropriada pelo movimento conservador? Digo, Donald Trump tem dinheiro o bastante para que seu bronzeado fique menos camp, mais David Gandy em uma propaganda da Dolce & Gabbana; Jair Bolsonaro sem dúvida pode conseguir uma mesa de mogno, quiçá mármore, para apoiar microfones em sua coletiva. Tudo leva a crer que as escolhas estéticas deles são intencionais e são montadas para parecerem improvisadas, parecem mais próximas do "gente como a gente".

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Desculpa incluir pessoa com o rosto tão horroroso aqui

É só para ilustrar… Desculpa mais uma vez

Porém não podemos deixar que isso aconteça. A estética do improviso é nossa, e não dessa galera do mal. Assim como o meme feio é nosso. O vaporwave, que eles também querem assimilar, é nosso. E o clipe da MC Loma e as Gêmeas Lacração de Envolvimento (o original) TAMBÉM É NOSSO!

Relembre essa maravilha, dê o play.

O improviso é um estímulo criativo, uma ode à liberdade, um convite à surpresa. Quando uso o termo, que se conecta às manifestações periféricas e portanto ao underground (em contraposição ao mainstream), de maneira alguma injeto carga pejorativa. Ao contrário: esse improviso é poderoso, audacioso, atrevido, o melhor "fazer do limão uma limonada"; bate de frente e por isso é ameaçador, e por isso existe uma tentativa de cooptação, assimilação para eventual anulamento de seu poder. Tenho receio em usar a palavra porque as pessoas podem ler como algo não muito pensado, destrambelhado - mas para o improviso é necessário pensar; o improviso não é o contrário do conceito, ele pode ser conceitual e, quando está na passarela, geralmente é conceitual, é também uma escolha.
Quando falo da estética do improviso, me refiro também a algo em alta agora na passarela mas que tem uma história rica e mágica, que remete ao cinema marginal dos anos 1960 e 1970 de Rogério Sganzerla, Júlio Bressane e tantos outros, desbundado, escrachado e, apesar de à margem, com refrescante apelo pop. Remete também ao punk dos anos 1970, uma estética do it yourself que prenunciava o upcycling antes da existência da palavra. Remete ao exercício de styling encharcado de personalidade de Harajuku e da revista FRUiTS (falei um pouco sobre ela e sobre o bairro japonês nesse post aqui).

Na foto de cima à esquerda, Ângela Carne e Osso, a inimiga nº 1 dos homens, personagem de Helena Ignez em A Mulher de Todos (1969) de Rogério Sganzerla; na direita, a turma punk na época da loja SEX de Vivienne Westwood (que está na extrema direita …

Na foto de cima à esquerda, Ângela Carne e Osso, a inimiga nº 1 dos homens, personagem de Helena Ignez em A Mulher de Todos (1969) de Rogério Sganzerla; na direita, a turma punk na época da loja SEX de Vivienne Westwood (que está na extrema direita de camisa), a curiosidade dessa foto é a cantora Chrissie Hynde mostrando o dedo do meio antes de ser a vocalista do Pretenders; na foto de baixo à esquerda, turminha montada de Harajuku

Na entrevista que fiz com Dudu Bertholini na ocasião do desfile da Ahlma na Casa de Criadores, ele comentou sobre esse styling que valoriza a individualidade dentro da diversidade e, de quebra, pega a roupa que já existe e a desconstrói, às vezes customiza mas principalmente a recontextualiza e com isso lhe dá uma nova carga de alta voltagem fashion. Esse é um movimento da moda que já começou com os desfiles da À La Garçonne, com a febre com cara de brechó (mas usando roupas novas) da Gucci de Alessandro Michele - porém esses exemplos são mais, digamos, sem arestas, redondinhos demais para se contaminar com a energia explosiva da improvisação.

Mais exemplos? As propostas da estilista Vicente Perrotta, antes mesmo dela entrar na Casa de Criadores - curiosamente, o desfile dela da última edição do evento não tem tanta carga pós-apocalíptica mas continua seu trabalho incrível de upcycling e de estabelecimento do corpo trans como um corpo que também deve ocupar um espaço na moda, que também é fashion e que, acima de tudo, não precisa engolir estéticas do padrão cis-heteronormativo.

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Desfile Transclandestina 3020 de Vicente Perrotta

Poesia na escadaria da Praça das Artes durante a Casa de Criadores. Foto: Marcelo Soubhia/Agência Fotosite

Falando em CdC, nessa edição que aconteceu há algumas semanas a gente viu exemplos em maior ou menor grau dessa estética, mas numa quantidade sem dúvida elevada. Vai desde o upcycling mais polido da Re-Roupa de Gabriela Mazepa até a P.O.T.E., marca da Estamparia Social que capacita egressos do sistema penitenciário e pessoas em situação de rua no ramo da moda e de personalização de produtos (canecas, cinzeiros etc.). A P.O.T.E. fez desfile intenso unindo forças de gente como o multiartista O Novíssimo Edgar, o estilista Gustavo Silvestre (do incrível Projeto Ponto Firme) e o artista Renan Soares - a apresentação fala sobre a realidade e a dificuldade do preso, a visita íntima, a marginalização de um ser humano mesmo quando ele está cumprindo sua pena e portanto no caminho para uma teórica readmissão na sociedade. Esteticamente esse e outros desfiles se incumbem de mostrar que a diversidade de corpos, etnias e sexualidades também passa pela diversidade humana: cada um é um, e por isso as propostas de moda não deveriam corresponder a essa realidade? Cabe, nessa dinâmica, a padronização e consequente uniformização?

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Streetwear com muita personalidade e cor

P.O.T.E. na edição 45 da CdC. Foto: Marcelo Soubhia/Agência Fotosite

Mas acredito que o exemplo maior da estética do improviso está com as Estileras, que em um dos dias do evento ocuparam um espaço às vistas do público na Praça das Artes e montaram o desfile assim, com todo mundo observando - performance, humor e energia. Entrevistei Ricardo Boni, uma das metadas da Estileras com Brendon Xavier, com a jornalista Giuliana Mesquita (que aliás escreveu textos sobre os desfiles para o site da Casa de Criadores, vai lá prestigiar!). Confira após a foto!

Estileras na 45ª Casa de Criadores: a estreia da dupla no evento. Foto: Marcelo Soubhia/Agência Fotosite

Estileras na 45ª Casa de Criadores: a estreia da dupla no evento. Foto: Marcelo Soubhia/Agência Fotosite

Mesquita: Explica para a gente o que é que vocês estão fazendo?
Boni: Estamos apresentando os manuais Estileras, e hoje apresentamos o manual de como apresentar um desfile: montamos nosso backstage fora e expomos o processo. Todas as roupas são de brechó e a gente produz tudo na hora, não fizemos nenhum look antes. Começamos ao meio dia e vamos ficar trabalhando aqui até às 19h, que é o horário do nosso desfile.

Wakabara: Ou seja, é um processo mais de mostrar styling do que fazer roupa?
Boni: Exato.
Mesquita: Mas também estão pintando, fazendo outras coisas…
Boni: Isso. A nossa brisa é se apresentar como a primeira marca de moda do Brasil que não se importa com moda! [Risos] Por isso que a gente abriu nossos bastidores, a gente está fudidamente incerta! [Risos] Também criamos algumas coisas no virtual - se você acessar esses QR codes [impressos e expostos] dá para acessar o perfil de todo mundo que está dentro da performance. Tem umas fotos novas que produzimos para essa ocasião. E se vocês entrarem nos stories do Instagram e procurarem Estileras no gif, tem as estampas que eles estão fazendo em gif! [só para vocês saberem, os gifs continuam lá e são ÓTEMOS, dá uma olhada!]

Wakabara: O que são as Estileras? Se uma pessoa chamar vocês para fazer um projeto, o que vocês vão fazer nesse projeto?
Boni: Somos uma dupla de artistas, eu e a Brendon, que vimos um caminho na moda mas começamos a descobrir que o meio era a mensagem. Então não era simplesmente produzir uma roupa que tivesse signos; a produção deve ser os signos que queremos que sejam comunicados. Por isso queremos mostrar o processo, falar das etapas. Somos artistas tentando resolver os problemas apresentados, tanto para a arte quanto para a moda. Temos o nosso lema que é aquele meme: “a moda quem faz são vocês". É livre, você faz na hora, é para se virar, é para reutilizar, é sobre aproveitar mesmo, aproveitar rasgo... Tudo que aparece de errado você aproveita: uma mancha é uma estampa. Repense tudo. Essa é a nossa posição como artista brasileiro. A precariedade das infraestruturas cria isso, a gente vai ter que aceitar esse erro, a gente vai ter que aceitar esse rasgo para que possamos continuar fazendo. O erro é só mais um caminho a ser seguido. Fiz toda a produção dessa performance e desfile, fizemos o conceito, os textos de divulgação, as fotos. Somos financeiro, administração… [Risos] E propomos outros meios de ver o mundo.

Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Mesquita: Vocês vão vender as roupas depois?
Boni: Sim. Temos o patrocínio da Ahlma, eles ajudaram com uma parte do financiamento do projeto e deram total liberdade, foi incrível. Então talvez tenhamos esse caminho mas ainda está tudo indefinido. Ainda não entendemos como as roupas vão ficar para saber como a gente se posiciona com elas [a entrevista foi feita antes do desfile acontecer]. É que a roupa é o final das coisas, e a gente fala mais do processo. Criamos todo esse meio, essa estrutura, para conseguir falar do que queremos.

Mesquita: São quantas pessoas participando?
Boni: 30 no total. Fizemos o look de todo mundo, mas os principais são de 10 pessoas. E eu também queria comentar que para a gente é muito importante a união, de verdade. A coletividade geralmente fica no crédito final, mas para a gente são rostos com links, ninguém é só esse "ao vivo”, temos que explorar isso.

Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

E para quem ficou preocupado, bravo ou triste com o conservadorismo querendo se apropriar da estética: fique tranquilo.
Eles são intrinsicamente cafonas. Nós temos a liberdade de sermos cafonas por opção.
<3

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