O lugar que a gente queria estar lá por volta de 1967 se fôssemos nascidos

Ah, e me desculpa se você já era nascido em 1967: xennial tem mania de achar que tudo gira em torno dele e que todo mundo é da mesma geração que ele.

ENFIM.
Sabe Pinheiros?
Aqui o post que fiz sobre 4 lugares não-hipsters de Pinheiros.
Aqui outro post sobre 3 lojas na Cônego Eugênio Leite em Pinheiros que são hipsters sim - e são legais.
Aqui o post sobre as sorveterias em Pinheiros.

Mas Pinheiros, meu bem, é pouco perto do que era aquilo.

Sabe Harajuku?
Aqui o post sobre Harajuku, o bairro de Tóquio que ficou superfamoso.

Já leu todos esses posts? Pela atenção obrigado, sua audiência é muito importante para nós.

Mas agora eu queria falar de uma rua chamada King's Road lá em Chelsea, Londres, antes de Chelsea virar o bairro de riquinho de hoje, o local onde fica a Saatchi Gallery.
Foi na King's Road, em 1955, que Mary Quant começou a sua aventura. Você sabe, eu já falei de Quant aqui uma ou duas vezes. Na King's Road que Quant abriu sua mítica Bazaar, uma aventura de jovens com vitrines superinovadoras para a época que se transformou num belo negócio.

A Bazaar era um babado

Moderna, ela antevia a nova atitude da década que chegava: os libertários e tumultuados anos 1960

Tudo começou, na verdade, com um… café. Em 1955, antes da Bazaar, surgia o Fantasie no número 128 da King's Road. Um dos primeiros cafés que serviam espresso em Londres (o pioneiro foi o Moka, de Gina Lollobrigida, na Frith Street), o Fantasie era o lugar para se estar se você era jovem e moderno naquela época. Foi ali que Quant e Alexander Plunkett-Greene, seu futuro marido, decidiram abrir uma boutique na mesma rua. Aberta em novembro, ela gerou um sucesso instantâneo: não tinha mais mercadoria para vender depois de 10 dias! O jeito foi fazer "pão quentinho a toda hora"; Quant criava e vendia, criava e vendia, uma ciranda louca (mais ou menos o que se repetiria em Kensington na Biba de Barbara Hulanicki e Stephen Fitz-Simon 9 anos depois, ali perto).

Não sei se já existia o termo gentrificação, mas os artistas pobrinhos que davam o charme para região tiveram que se mudar para mais longe - mais especificamente para a mesma rua só que mais para frente, em… World's End. Quem sacou, sacou; quem não sacou guarda esse "fim de mundo” que a gente retoma daqui a pouco.

Twiggy na King's Road

Chelsea se transformou no lugar mais legal que tinha. Ou já estava destinada a isso? O Royal Court Theatre existia (e existe) ali perto, no Sloane Square. Era um lugar artístico e boêmio. Mas a Bazaar trouxe outra coisa: o fashion.

Ah, e o Chelsea Palace, ali perto, foi vendido mais ou menos nessa época para a Granada Television. Um dos programas gravados ali, o Chelsea at Nine, tem importância histórica. Várias apresentações incríveis, incluindo uma das últimas de Billie Holiday em 1959, antes da cantora morrer de cirrose.

Ao redor da Bazaar surgiram outras lojas. Nenhuma com a mesma projeção internacional de Quant, mas importantes porque fomentaram uma cena dividida com outra ruazinha de Londres que também é o máximo: a Carnaby Street (na época a Carnaby era bem localizada mas com um aluguel mais em conta).

O movimento ia crescendo na King's Road: Kiki Byrne, ex-funcionária de Quant que se transformou em concorrente, abriu loja colada na Bazaar, no número 136. A moda masculina de John Michael apareceu no 170. E a dupla lotada da pequenina Top Gear e a vizinha Countdown pintaram nos números 135a e 137, já em 1964.

Se você queria comprar uma roupa mara e tinha dinheiro para isso

Era lá que você ia!

Swinging London

ia chegando ao seu auge!

Em 1967, outra revolução estava chegando. Desde 1965, a Hung on You do aristocrata Michael Rainey chamava atenção no número 22 da Cale Street. Depois, em 1967, a butique de moda masculina mudou para a o número 430 da King's Road, já para os lados do World's End (ou seja, relativamente distante do quadrilátero quente da Bazaar e outras). Ela também desvirtuava o conceito do varejo de mostrar os itens na vitrine para estimular a venda: a Hung on You escondia tudo. Pintava sua vitrine bem colorida. Era o conceito da exclusividade: só quem entrasse saberia (e seria surpreendido) pelo que veria por lá.

Misteriosa

A Hung on You exigia um conhecimento prévio: de fora nem dava para saber o que era aquilo

Apontam a mudança da loja, da Cale Street para King's Road, como o começo do fim

A partir do endereço mais "famoso", a Hung on You ia perdendo seu status de exclusividade

O World's End se chama assim e não era à toa. Não existia (e não existe até hoje) metrô na região. Ou você vai de busão, ou você desce numa estação de metrô "meio perto” e anda um tanto para chegar. A Hung on You, ao lado de outras que a gente vai ver a seguir, trouxe a figura do dândi repaginada para os anos 1960: veludo, contas, vintage, motivos étnicos, pelúcia. Tudo entrava na salada. Era o look dos artistas do rock na época (pense nos Beatles na época do Magical Mistery Tour, que não por acaso foi lançado em 1967). Era inventivo, era doido e era o máximo. Mas mais doida ainda era a Granny Takes a Trip!

COLOSSALMENTE COOL: Salman Rushdie, sim, o escritor, sim, ele mesmo, morava em cima da Granny Takes a Trip e é assim que ele descreve a loja no vídeo acima. A psicodelia nas mãos do alfaiate-lenda John Pearse, que usava tecido William Morris de decoração para fazer os paletós e misturava vitoriano e contemporâneo, garantia o ar arrojado. Granny Takes a Trip também ficava em World's End, no número 488 da King's Road, e também fazia da sua vitrine uma tela para artistas. Antes ou depois de Hung on You? Ah, o zeitgeist…

Granny Takes a Trip em 1967: a cara de Jean Harlow estilizada & vetorizada

Portanto a gente fala da nossa mania atual de recorrer ao vintage, dos estilistas voltando nas décadas para criar as modas de hoje, mas na década de 1960 já se fazia isso, e muito. A Biba tinha especial fascinação pelos anos 1920 e 1930. Granny Takes a Trip e Hung on You eram o puro creme do dandismo da virada do século 18 para o 19 - extravagantes, esnobes, mas agora com toques árabes e indianos. Na onda dessas duas, Dandie Fashions era a alternativa mais acessível, tanto em preço quanto em local - King's Road número 161, mais para a Top Gear do que para o World's End.

Se você quisesse se vestir tal qual Mick Jagger em Their Satanic Majesties Request (1967)

Dandie Fashions era um dos lugares para ir!

Ah, e ali perto ainda rolaria uma outra revoluçãozinha em uma década cheia de revoluções. Ninguém menos que a dupla Ossie Clark & Celia Birtwell na Quorum, que em 1966 mudou para a Radnor Walk número 52, pertinho do fervo da King's Road.

Look Ossie Clark com estampa Celia Birtwell

Ele era tão ligado à rua que até hoje é chamado de The King of King's Road! A mulher fazia os desenhos da estampa, em uma das parcerias mais prolíficas e famosas da moda britânica

Ossie Clark em si

na Quorum da sua chefe Alice Pollock

Twiggy de Ossie Clark

Por que se fala tão pouco de Ossie Clark hoje em dia? É um mistério. O cara foi genial!

Depois da injeção de capital de Al Radley na Quorum, a loja-marca conseguiu ficar mais lucrativa. Eles mudaram para a King's Road em si no seu auge, no número 113, em 1969. Em 1972, com Clark se envolvendo cada vez mais com a marca própria e homônima, a loja fecharia e tudo seria absorvido pela marca Radley (não confundir com a Radley London, de acessórios). Al Radley, aliás, morreu recentemente, em abril de 2019.

Ali por perto, no mesmo bairro de Chelsea, a The Fulham Road Clothes Shop abria no número 160 da, adivinha, Fulham Road. Era a loja de Sylvia Ayton com Zandra Rhodes. Lembra que eu falei da Rhodes aqui? Durou pouco, só até 1969. Mas foi a semente de, adivinha, outra revoluçãozinha - dessa vez de Rhodes em si. Falo mais sobre isso nesse post!

Não posso esquecer de algo que fez a cabeça das mulheres em Chelsea… o salão de Vidal Sassoon, no número 44 da Sloane Street!

Sassoon e Quant <3 A influência no cabelo e a influência na roupa

Seguindo em frente…

Em 1968, no mesmo mítico endereço da Hung on You da King's Road (o número 430), abria a Mr Freedom.

Mais doido ainda: Mr Freedom

Parecia que aquele endereço da King's Road em World's End estava destinado a ser sempre território da vanguarda da moda. Pop art, glam rock, pastiche da cultura norte-americana, mod. Essa mistura de autoria de Tommy Roberts e Trevor Myles era explosiva e dramática, a Mr Freedom parecia mais um cenário que uma loja. Aos moldes da Biba, eles decidiram sair de lá em 1971 para um endereço maior na Kensington Church Street em 1971.

A Mr Freedom fazia um bom par com a Cobblers to the World, loja de sapatos de Terry de Havilland no número 323 da King's Road, com botas, plataformas, brilhos e píton aberta logo depois, em 1972. O gênio dos calçados malucos fez coisas para pessoas tão diferentes quanto David Bowie, Jackie Kennedy, Rudolf Nureyev e… o personagem de Tim Curry, Dr. Frank-n-Furter, em The Rocky Horror Picture Show (1975)!

Terry de Havilland e suas criações na Cobblers to the World em 1974 - ele morreu no último dia 27/11

“I designed most of my shoes on acid, and the opening party for my shop in the King’s Road was famous for the three Cs — champagne, cocaine and caviar. God knows who was there — everybody.”

— Terry de Havilland para o The Guardian em 2006

Tim Curry e os sapatos da Cobblers to the World em The Rocky Horror Picture Show

Falando em filme: o Chelsea Girls (1966), longa de Andy Warhol e Paul Morrissey, não tem nada a ver com Chelsea, tá? Ele se liga ao Chelsea Hotel de NY, do outro lado do Atlântico. Na mesma pegada, o álbum Chelsea Girls (1967) de Nico se refere ao filme, no qual ela aparece.

Esclarecimentos feitos, voltemos para ele, sempre ele, esse número 430 da King's Road no World's End.
Trevor Myles, após a aventura da Mr Freedom num lugar maior, retomou esse ponto de origem com a Paradise Garage, loja que seguia mais ou menos a mesma ideia do seu maior sucesso: um cenário divertido, dessa vez bem centrado nos EUA dos anos 1950, muito jeans, meio bar de Louisiana.

Um paraíso de garagem

Trevor Myles na frente da loja - que realmente tinha uma bomba de gasolina antiga na porta (sem funcionar) e um carro com estampa de tigre estacionado na frente!

Não demorou muito para entrar em cena um dos maiores doidos que o marketing de moda mundial já viu. Malcolm McLaren pegou um pedaço na parte de trás da Paradise Garage com o amigo Patrick Casey e pediu para a mulher, uma tal de Vivienne, fazer umas roupinhas para vender ali.

Malcolm na frente da Let it Rock, a reencarnação seguinte do local, já sob sua batuta

O endereço do número 430 assumiu um lado sasonal: mudava de tempos em tempos. A Let it Rock já abriu no mesmo ano de 1971, vendendo roupas vintage e novas para Teddy Boys, bem anos 1950

E sim, você entendeu certo: a tal Vivienne era a Vivienne Westwood, que é dona do endereço até hoje!

Seguindo uma linha cada vez mais agressiva, a reencarnação Too Fast to Live Too Young to Die, cada vez mais à moda Westwood, trazia essas misturas doidas em 1972 de colegial com um tema de caveira remetendo à bandeira de pirata. Piratas seriam o tema do primeiro desfile de Vivienne em Paris, em 1981!

Sex, 1974

O rompimento total com os anos 1960: agora a onda era punk. Na nova reencarnação da loja, Westwood misturava sadomasoquismo, fetiche, couro e borracha, correntes. Isso era uma provocação total em pleno Chelsea, imagina?!

Vivienne Westwood na Seditionaires - Clothes for Heroes, mais uma encarnação de loja no mesmo endereço, aberta em 1976: com os Sex Pistols crescendo e virando vitrines ambulantes do estilo punk, cada vez mais gente se atraía. Agora a pegada era mais política, provocava com slogans e a clássica imagem dos caubóis com os paus encostando: provocativa na representação de nudez, homossexualidade, dando um tapa na cara da burguesia

Essa aqui

no corpinho de Sid Vicious, do Sex Pistols

Finalmente a última reencarnação, que continua assim de 1980 até hoje: Vivienne Westwood World's End é onde você encontra as peças mais clássicas da estilista, que já foi caminhando para um estilo New Romantic quando percebeu que o punk tinha dado o que havia de dar

Posso falar só de mais uma?

A BOY!

A BOY ficava no número 153 da King's Road. Stephane Raynor, o fundador, trabalhava na Let it Rock. Abriu a BOY em 1976, que se transformou em point tanto quanto as lojas da dupla McLaren e Westwood. Assim como Chrissie Hynde trabalhou na Sex antes da fama, na BOY você encontrava Billy Idol no caixa!

A BOY conseguiu acompanhar a moda: do punk para o New Romantic (como Westwood), do New Romantic para o clubbing dos anos 1980. A marca voltou em 2007 - você curte? Tenho um certo preconceito bobo, acho que tem cara de marca de skinhead, mas acho que é só comigo, né? Um monte de bilu usa o boné. Enfim! kkkkkk

A King's Road e Chelsea em si continuam sendo tudo isso hoje? Não. Com as consequências da gentrificação (leia-se o aumento do aluguel), o povo mais inventivo vazou. A loja da Vivienne é meio isolada, não tem nada muito interessante ali perto. Acontece. Já a Carnaby Street é um fervo, pertinho da Liberty London. Eu adoro.

Novelão da Gucci: Lady Gaga vai fazer a Patrizia e a gente já quer relembrar todos os babados!!!

A essa altura você já leu em algum lugar: a história da família Gucci parece que finalmente vai sair do papel para as telonas, parece que vai mesmo ser dirigida por Ridley Scott mas, ao contrário do que se especulava antes, um dos papéis principais, o de Patrizia Reggiani (ex-Gucci), não é mais de Angelina Jolie e sim de Lady Gaga!
O babado, meu bem, é certo. Porque afinal she's just an italian girl.

O projeto do filme não é de hoje. Notícias circulam desde 2007, e já ligavam o projeto a Scott. Nessa nova notícia ainda não se sabe uma confirmação para o começo das filmagens.

Mas caso você seja novinha ou ache que o assassinato de Gianni Versace é a única tragédia que a moda italiana já sofreu… meu bem. Tenho uma historinha para te contar.

Patrizia!

Também conhecida como a Vedova Nera da Gucci (viúva negra), que tal?

O assassinato do estilista amigo das celebridades e supermodelos, Gianni, aconteceu em 1997 e assim eclipsou outro assassinato: o de Maurizio Gucci, em 1995. Maurizio morreu em Milão (e não em Miami, como Versace); já tinha vendido toda a Gucci para a Investcorp em 1993; definitivamente não era tão famoso quanto Gianni, que estava sempre sob os holofotes, desfilando, cortejando os famosos. Mas se eu te disser que a história da Gucci daria uma série muito melhor que American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace, você acreditaria? Segura essa, então: certeza que Ryan Murphy só escolheu Gianni Versace porque a história da Gucci acontece entre Florença e Milão, portanto é uma Italian Crime Story. E a prova é o livro que inspira esse projeto de filme de Scott: Casa Gucci: Uma História de Glamour, Cobiça, Loucura e Morte, de Sara Gay Forden, é tão doido que parece ficção. Já li faz um tempo, e estou relendo agora para fazer esse postzinho que vai dar os highlights dessa trama muito maluca que não inclui só Patrizia, mas tem vários personagens. Vem comigo!

O subtítulo promete

e cumpre!!! Mas o livro tem várias imprecisões históricas, um vai e vem no tempo meio confuso e sem razão. Bom, o importante é entreter ou ser fiel em tempos de fake news? Sei lá… espero que o filme não se baseie somente nele!

Toda boa família italiana tem um patriarca, já diziam as novelas das oito da Globo. Aqui o cara é Guccio Gucci. Nascido em 1881 em Florença, viu seus pais sofrendo para manter um negócio de chapéus de palha. Decidiu zarpar dali e foi trabalhar no mítico hotel Savoy em Londres.

O Savoy Palace Hotel segue como símbolo do luxo jetsetter até hoje

Guccio ficou de olho nas malas e baús, entendendo os códigos da aristocracia e da elegância. Chegou a passar pela Wagon Lits depois, de trens luxuosos, aprimorando ainda mais o seu olhar para esses artigos de couro. Voltou para Florença e casou com Aida Calvelli. Ela já tinha um filho de 4 anos, Ugo, que ele adotou (guarda esse info que ela vai ser importante). Eles teriam mais 5 filhos, dos quais 4 sobreviveram: Grimalda, Aldo, Vasco e Rodolfo.
Enquanto trabalhava de gerente na filial romana da Franzi, uma empresa de artefatos em couro, Guccio almejava abrir seu próprio negócio em Florença. Encontrou um lugar vago na via della Vigna Nuova, que era um ponto ótimo. Abriu uma revendedora de artigos de couro e com o tempo conseguiu também fazer um ateliê no qual produzia itens exclusivos, com design original. Isso era em 1921.

Guccio e o filho Rodolfo

Em frente à Gucci nos anos 1940

Curiosidade: o Caffè Giacosa, aberto desde 1815 na Via Tornabuoni, pertíssimo dessa primeira Gucci, é o inventor do Negroni. O drinque foi criado em homenagem ao conde Negroni, que era cliente deles!

Nham!

Então vamos aos filhos nessa época:

Grimalda, la pettegola (a fofoqueira)

Trabalhava no balcão da loja.

Aldo, o que tinha o tino comercial mais aguçado

Aldo teve 4 filhos: Giorgio, Paolo, Patricia e Roberto. Aldo acabou bem proeminente na empresa ao longo do tempo - foi quem fez a expansão internacional e a princípio era arrojado nos negócios.

Vasco, il succube (o inerte)

Preferia caçar no interior da Toscana sempre que podia e ficava meio de buenas em relação ao poder na empresa, mas cuidava da produção.

Rodolfo, o caçula, apelidado de Foffo

Nessa época ainda bem criança, e depois correu atrás do sonho de trabalhar com cinema.

E o Ugo, o filho adotivo? Bem…

O primeiro problema: Ugo, il prepotente

Ugo não se mostrava interessado nos negócios da Casa Gucci. Sendo assim, Guccio arrumou um emprego para ele com um de seus clientes, o Barão Levi. Acontece que Ugo, casado e todo cheio de se querer, ficava dizendo como era bem sucedido, pipipi popopó. Guccio, que contraiu dívidas na Gucci, pediu um empréstimo para Ugo. E adivinha: Ugo não tinha tanto dinheiro assim. Na verdade, tinha uma amante e gastava o dinheiro com ela! Mas Ugo não quis reconhecer isso para o pai adotivo, afirmando que ia lhe dar um empréstimo sim.
Vai vendo…
Guccio, nesse meio tempo, fez um adiantamento bancário, pensando que pagaria juros para o filho quando recebesse dele. Ugo, ainda sem querer reconhecer a sua própria falta de dinheiro, roubou 70.000 liras do caixa do Barão seu patrão!!! Deu para o pai 30.000, como se fossem seus, e sumiu com a namorada durante 3 semanas gastando o resto! Claro que Guccio acabou descobrindo tudo com o Barão em si. Que papagaiada.
Não é só: Ugo se afiliou ao Partito Nazionale Fascista de Mussolini. Virou um oficial local e praticava o famoso "Sabe com quem está falando?” Eu, hein. Que mancha.

Agora vamos falar de outro episódio no mínimo exótico. O Gucci astro de cinema. Rodolfo.

Maurizio D’Ancora, a fase cinematográfica de um dos irmãos

Esse aí de cima é o Rodolfo Gucci. Enfrentando o pai, ele encarou uma carreira na telona que começou em 1929. E sabe que ele até fez bastante coisa e ficou conhecido na Itália? Virou astro do cinema mudo, dizem que chegou a ter um caso com a diva mor Anna Magnani (de Roma Cidade Aberta de 1945, A Rosa Tatuada de 1955, Mamma Roma de 1962 e tantos outros) e se casou com uma atriz milanesa, Alessandra Ratti, que usava o nome artístico Sandra Ravel. Alessandra morreu cedo, no começo da década de 1950, mas antes deixou um filho.
Maurizio Gucci.
Siiiim. Maurizio foi batizado com o nome artístico do pai. E como a mãe morreu quando ele era muito pequeno, Maurizio foi criado pelo pai, que era bem linha dura (como todos os Gucci, diga-se de passagem).
Maurizio D’Ancora em cena:

Nos anos 1930 diz a lenda que surgiram os primeiros símbolos da Gucci. A referência ao mundo da equitação viria na forma dos freios de cavalo no mocassim, o pesponto duplo das selas, o vermelho e verde das correias. Os Gucci inventaram que eram seleiros, mas não procede! Até chegaram a fazer sela, mas só depois, e mais para fins decorativos de loja.

Em 1938, Guccio abre loja em Roma (as maçanetas, cópias das da loja da Via della Vigna Nuova, no formato de oliveiras esculpidas em marfim, começaram a fazer parte da iconografia da grife), e em 1947 aparece a primeira bolsa do modelo Bambu, a 0633, com a tecnologia patenteada da alça feita de bambu (eles a aquecem numa temperatura específica até conseguir entortá-la). Consta que eles precisavam encontrar materiais alternativos, devido ao embargo comercial pré-guerra.

No filme Viagem à Itália, de Roberto Rossellini, Ingrid Bergman usa bolsa e guarda-chuva da Gucci, ambos com detalhes de bambu

Clássico que rendeu muito

O mocassim com os freios de cavalo

Na virada dos anos 1940 para os 1950, a marca está em seu auge. E Guccio morre em 1953, com Aldo, Vasco e Rodolfo assumindo a companhia.

Vasco ficou supervisionando as coisas em Florença; Rodolfo, que desistiu das telonas após a Guerra e a caminhada do cinema italiano para o Realismo, cuidou da abertura da loja em Milão (dizem que ele era supergalanteador e que as clientes ficavam doidas porque o achavam muito parecido com um astro do cinema antigo… Maurizio D’Ancora); e Aldo foi conquistar a América: a primeira loja Gucci fora da Itália abriu em NY.

Os irmãos Vasco, Aldo e Rodolfo

Mas e Grimalda, a irmã mais velha? Pois é.

Os Gucci eram MEGAmachistas

Guccio simplesmente não deixou nada para a filha da empresa. E disse para os filhos que mulher alguma deveria assumir a empresa - ever. Estimulava somente os filhos de Aldo a trabalharem lá: Giorgio, Roberto e Paolo (nessa época Maurizio morava em Milão), deixando a Patricia de fora. Quando nasciam, ele dava um pedaço de couro para o bebê cheirar "pois este é o cheiro do seu futuro".
Que belo exemplar de desgraçado, não?
Grimalda ficou com umas terras, uma fazenda e um dinheirinho. Sendo que seu marido Giovanni chegou a salvar o sogro Guccio quando a empresa ia mal na década de 1920. Se eu fosse ela, teria aberto uma concorrente, bem atrevida. Mas ela preferiu ficar de boa, apesar de obviamente não estar feliz com a divisão.

Jackie O, um dos maiores ícones de moda da época

E a bolsa Hobo que, depois que virou sua preferida, o modelo ganhou o nome de Jackie

A bolsa Hobo era vendida como unissex

É por isso que o Samuel Beckett, por exemplo, também tinha a sua. Que cult, né?

A estampa Flora

foi criada por Vittorio Accornero, ilustrador que colaborou com a Gucci entre 1960 e 1981. Nesse período ele desenhou cerca de 80 lenços, incluindo esse!

A lenda conta que a princesa de Mônaco Grace foi em uma loja de Milão em 1966. Rodolfo insistiu em dar-lhe um presente. No fim, ela disse que aceitava um lenço. Mas a Gucci não possuía muitos modelos, apenas alguns com estribo de cavalo estampado, motivos indianos - nada que Rodolfo considerasse adequado para uma princesa. Ele perguntou qual tipo de echarpe ela tinha em mente, e Grace respondeu: "Que tal uma com estampa de flores?” Rodolfo pensou rápido e respondeu: “Acontece que estamos justamente desenvolvendo uma echarpe assim! Prometo que será a primeira a possuí-la!”
E toca a ligar para Accornero para pedir socorro! kkkkk
Fiorio, estampador que ficava em Como, foi quem deu o toque final: ele havia desenvolvido uma técnica que permitia a estamparia com 40 cores diferentes sem que os tons manchassem. Por isso esse floral vivo da Gucci foi tão marcante - ele realmente era uma coisa luxuosa e inédita.

Olha o lencinho da Grace Kelly

By Vittorio Accornero! A estampa Flora teve um revival grande na época da estilista Frida Giannini e batiza perfume da marca

E o monograma

vira símbolo de riqueza! Foi criado em 1969

Clientela abastada & famosa

Sophia Loren (na foto), Liz Taylor, Michael Caine, Peter Sellers, Rita Hayworth…

“Temos sido mercadores desde aproximadamente 1410. O nome Gucci não remete à Macy’s.”

— Aldo Gucci

Famiglia: na foto nem parece uma versão de Dinasty da vida real…

Bom, chegou a hora de falar da terceira geração. Quando Vasco morreu, não deixou filhos. Sua viúva concordou em vender as ações para os outros dois irmãos (para o alívio deles). Assim, entram em cena:

Roberto, filho mais novo de Aldo, apelido il prete (o padre)

Teve seis filhos, era bem conservador e religioso. No começo ajudou o pai nos EUA, e depois se estabeleceu em Florença, perto da matriz.

Giorgio, filho de Aldo, o tímido

Teve dois filhos, Alessandro e Guccio. Tinha uma relação difícil com o dominador Aldo. Acabou mudando para Roma e abrindo a Boutique Gucci por lá com Maria Pia, sua segunda esposa. Foi o primeiro ato de rebeldia nesse sentido de alguém da família, quase uma premonição, um laboratório para o que viria depois - a Boutique Gucci vendia artigos mais jovens e com o tíquete médio mais baixo, em desencontro com todo o resto da marca. Aldo disse para a imprensa que ele era uma ovelha negra que trocou um transatlântico por um barco a remo, mas que ele voltaria. E realmente voltou - a Boutique foi reabsorvida pela Gucci e tudo voltou à normalidade… até Paolo mostrar quem realmente era a ovelha negra.

Paolo, filho de Aldo e o mais rebelde

Paolo não gostava do controle do pai, não respeitava a hierarquia. Usava bigode em atitude rebelde (Guccio, o avô, odiava pelos no rosto). O mais criativo, foi o responsável pelos primeiros artigos de prêt-à-porter. As estampas de pombo e falcão nas echarpes vieram dele, um criador de pombos-correio.

Maurizio, filho de Rodolfo, o avvocatino

Superprotegido pelo pai após a morte prematura da mãe, se viu afastado dos negócios por muito tempo.

Cada um dos filhos de Aldo ganhou 10% da parte dele. Rodolfo preferiu não passar sua parte para Maurizio por enquanto por causa do relacionamento atribulado que tinham.
É que Maurizio conheceu uma certa moça em uma festa… e se apaixonou loucamente, para o desespero de Rodolfo!

Maurizio & Patrizia

Casal 20 que depois subiu no telhado

Reggiani era de família nova rica de Milão: com dinheiro, sem tradição. Não fazia parte da alta-sociedade, mas tinha gostos luxuosos. Ela foi adotada pelo padrasto que trabalhava com transporte de caminhão e ele a adorava, fazia todas as suas vontades. O sobrenome Reggiani é dele. O verdadeiro pai de Patrizia? Há controvérsias: a mãe dela, Silvana, jura de pé junto que é o Reggiani em si. Mas Patrizia sempre o chamou de padrasto…
A esposa de Reggiani morreu em 1956 de câncer. Ele casou com Silvana depois de um tempo, discretamente.

Patrizia e Maurizio se casaram em 1972. Tiveram duas filhas: Alessandra e Allegra.
Rodolfo ficou por um bom tempo sem falar com o filho após o casamento que aconteceu sem sua aprovação. Foi o irmão Aldo quem o convenceu a amolecer. E ele o fez, bem à moda Gucci, encontrando Maurizio como se nada tivesse acontecido e convidando-o para se juntar a Aldo em NY para trabalhar na Gucci por lá.

Enquanto isso, o nome Gucci se popularizava. Nessa época, você podia comprar um chaveiro por US$ 5 ou um cinto inteiro de ouro 18 quilates por alguns milhares de dólares. A marca acabou ficando com uma imagem de barata por causa da adoração pelos mocassins por parte das secretárias de NY e também pela coleção Gucci Accessories Collection, ou GAC, criada por Aldo sob a empresa Gucci Parfums. O plano era deixar a Gucci Parfums cada vez mais poderosa para diminuir o poder do irmão Rodolfo sobre a empresa principal, da qual ele tinha a maioria (50%). Na Gucci Parfums a divisão era menor para Rodolfo, 20%, com Aldo e os 3 filhos cada um com mais 20%. Só que a GAC era uma linha mais barata, de lona e com os monogramas, tipo de nécessaire, vendida em farmácia.

Bem horrorosinha

Será que é por isso que eu não gosto do monograma até hoje? #influenciável

Os lucros imediatos até aumentavam muito, mas em matéria de imagem, a Gucci ficava desgastada. E a pirataria sambava em cima, porque era mais fácil falsificar uma bolsa de lona que uma bolsa de couro.

Ninguém pode falar que Aldo não tinha bom humor: ele combatia os piratas ferozmente, mas quando descobriu um falsificador que escrevia Goochy na sacola de lona, deixou. Achou engraçado! Isso conversa com a própria Gucci hoje em dia escrevendo Guccy em itens originais!

Mas acho que chegou a hora de falar de uma coisa muito específica…

O iate Creole

Um dos barcos mais icônicos do mundo dos milionários, o Creole tem uma história e tanto. Com 64 metros e 3 mastros, já foi considerado por conhecedores como o "mais bonito do mundo". Construído em 1925 a pedido de Alexander Cochran, americano que ganhou fortuna com carpetes, viu seu dono morrer prematuramente por causa de um câncer. Seu primeiro nome foi Vira - que nome para um barco, né? Ave.

Depois disso, mudou de nome para Magic Circle - o que, segundo as crenças dos marinheiros, é um mau presságio... Outro sinal foi o seu batismo - como Cochran estava com tuberculose na época (!!!), seu amigo Fred Hughes fez as honras de quebrar a garrafa de champanhe (para quem não sabe, é esse o ritual de batismo de uma embarcação). Ele teve que tentar 3 vezes até conseguir quebrá-la. Para os marinheiros, se não quebra de primeira… ih…

Em 1948, foi parar nas mãos de Stavros Niarchos, o ricão grego rival de Onassis, que finalmente o rebatizou de Creole. E começa a pior maré: a primeira esposa de Niarchos cometeu suicídio com overdose de pílulas no Creole, em 1970. Ele casou novamente com a irmã mais nova dela, que simplesmente vinha a ser a primeira mulher de Onassis! Adivinha… Ela também se matou. A única descendente viva de Tina Niarchos é sua neta, Athina Onassis, que foi casada com o brasileiro Doda Miranda.

Niarchos passou a odiar a embarcação e prometeu nunca mais colocar os pés nela. Vendeu-a para a marinha dinamarquesa, que por sua vez doou-a, sabe-se lá porque, para uma clínica de reabilitação de drogados. Ele ficou supercaído, todo estragado.

E por que te contei tudo isso? Porque Maurizio comprou o Creole em 1982 pelo que foi considerado uma barganha (menos de um milhão de dólares), reformou-o e ele virou um dos símbolos dos Gucci. Ainda é de Alessandra e Allegra Gucci até hoje. Na época, Patrizia ficou com medo de energias ruins no local por causa do passado trágico dele. Maurizio chamou uma paranormal para dar uma limpada. Foi babado: a mulher ficou em transe, viu uma porta onde não tinha porta (mas onde já teve, antes das inúmeras reformas) e gritou "Deixe-me em paz” onde o corpo de Eugenia Livanos-Niarchos foi encontrado. Etalelê.

E agora, mais um babado…

Paolo mostra as garras

“Meu tio era um bom ator, mas como homem de negócios era um lixo. Ele foi esperto o bastante para ter boas amizades, mas não era um líder. Meu pai, por outro lado, era exatamente o oposto: um líder nato, mas com péssimos conselheiros.”

— Paolo Gucci

Paolo começou a se desentender com a falta de visão do tio Rodolfo. Estabilizado em Florença, também fazia perguntas incômodas sobre o destino dos lucros da Gucci, que sempre estava com os cofres vazios - e depois, se soube que sua desconfiança fazia sentido, já que o tio e o pai tinham contas milionárias em paraísos fiscais.
Ele acabou mudando para os EUA alegando que o tio estava podando-o no seu cargo de designer. Mas com o pai a coisa também não desenrola bem. Frustradíssimo, ele decide aprontar um negocinho…

Extravagante e com sede de poder

A gente nunca vai saber direito se Paolo queria o melhor para a empresa e acreditava que estava fazendo tudo pelo bem dela ou se era um doido que queria causar e ter mais poder lá dentro

E aí começava a nascer a marca… Paolo Gucci. Acredita? kkkkk

Imagina a confusão!

Carteira “original” Paolo Gucci, que não tinha nada a ver com a empresa mãe

Imagina a confusão: Paolo queria vender até em supermercado. Falou com fornecedores da própria Gucci e foi assim que seu tio Rodolfo descobriu os planos.
Paolo foi mandado embora da Gucci em 1980 e processou a empresa da família porque não considerou justa a falta de indenização. Ao mesmo tempo, a Gucci em si aprovou o gasto de US$ 8 milhões, logo de cara, para combater esse novo empreendimento do desgarrado.
E foi assim que uma nova era na Gucci começou: a da guerra da família.

Tio e sobrinho

Aldo e Maurizio Gucci

O que pouca gente imagina é que Domenico de Sole, que depois viria a ser o CEO do Gucci Group, entrou nessa história nessa época. Em uma viagem para Milão, De Sole foi convidado por um importante advogado que era seu associado para assistir a uma reunião da família Gucci, daquelas bem pesadas com Aldo, filhos e advogados de um lado e Rodolfo, Maurizio e advogados do outro. A conversa esquentou e o associado pediu para De Sole encabeçar para ver se ele conseguia controlar aqueles florentinos.
Foi o que ele fez, sem se deixar intimidar pelo sobrenome deles. Quando ele interrompeu Aldo, dizendo para ele que simplesmente não era a hora dele falar, Rodolfo decidiu contratá-lo - ele percebeu que o filho Maurizio ia ficar cada vez mais alienado da empresa já que Aldo se negava a dar mais participação para ele, e precisava de ajuda nisso.
Depois da contratação, numa reunião de acionistas em Palm Beach, Aldo chamou Paolo - e De Sole foi representando Rodolfo. Ele queria que o voto do filho desequilibrasse a balança na empresa, para ele continuar controlando-a. Mas Paolo respondeu que só votaria com ele se ele o deixasse trabalhar na marca própria…
E aí Aldo pegou um CINZEIRO GUCCI e o ARREMESSOU, falando um nome bem feio, na direção de Paolo. Não o atingiu, mas Paolo e De Sole ficaram cobertos de caco de cristal. Quenda…

Outra tentativa seguinte de reunião com Paolo também foi mal-sucedida. Ele levou um gravador (!!) e começou a gravar tudo o que dizia. Aldo ficou puto. Puxou o gravador da mão de Paolo, partiu para cima dele. Maior barraco. O rosto de Paolo acabou arranhado, saiu sangue, e o cara começou a gritar para os funcionários: "Chamem a polícia! Chamem a polícia!"
Quer emoção? Pois é, aqui tem. E lá vinham mais processinhos movidos por Paolo contra a Gucci.
As manchetes dos jornais se refastelaram, né?

Dizem que Jackie O, vendo as notícias, mandou um telegrama para Aldo que dizia apenas: "Por quê?”

Em 1982, o próprio Aldo contratava De Sole para defender a ele e à empresa dos ataques de Paolo. Paolo foi jogando merda no ventilador, mostrando dinheiro desviado da família para a justiça. Ele morreu de hepatite crônica, com bem menos dinheiro do que um dia já teve, em 1995.

“O que você tem que entender a respeito dos Gucci é que eles são todos completamente loucos, incrivelmente manipuladores e nada inteligentes. Eles querem estar no controle, mas assim que conseguem o que querem, eles esmagam você! Eles são destruidores, é simplesmente isso!”

— Jenny Garwood, segunda mulher de Paolo Gucci, em entrevista

A linha de joias que Patrizia criou

Ela convenceu Maurizio no começo dos anos 1980 que ela podia criar uma linha de joias para a Gucci. Não deu certo!

A hora de Maurizio

Depois que Rodolfo morreu (mas antes de Paolo morrer), Aldo estava quase indo para a cadeia por evasão de impostos. E aí Maurizio arquitetou um plano para ter a presidência da Gucci: se juntou a… Paolo. Conseguiu.

Depois, ainda ficou com o controle da empresa inteira em 1992, em um plot twist com direito a passar a perna nos primos e do tio - negociou com a Investcorp, que comprou as ações de todos eles escondendo que o nome por trás da negociação era o de Maurizio.

Quando Maurizio vendeu a marca para o Investcorp, a Gucci estava patinando financeiramente fazia tempo e tinha perdido o seu valor por ter se popularizado demais. Isso porque Tom Ford já trabalhava nela! Ele queria recuperá-la mas não teve jeito. Na época da morte, já morava separado de Patrizia e tinha uma namorada, Paola Franchi, por cinco anos. Estava determinado a casar com Paola - e Patrizia não seria mais a Lady Gucci.

Patrizia encarcerada em 2017

Patrizia passou 16 anos na prisão depois que foi provado que ela foi a mandante do assassinato de Maurizio. Ao sair da cadeia, em 2014, foi perguntada por uma emissora de TV: "Patrizia, por que você contratou alguém para matar Maurizio? Por que você mesma não atirou?"
E ela respondeu:

“Minha vista não é tão boa, e eu não queria errar.”

— Patrizia Reggiani para a TV, ao sair da cadeia

SIM, meus caros. Mais um Oscar da Lady Gaga no forninho.
Em outra entrevista, Patrizia declarou que esperava voltar a trabalhar para a Gucci em si. “Eles precisam de mim. Ainda me sinto uma Gucci, na verdade a mais Gucci de todos eles", ela disse. Alessandro Michele deve adorar isso tudo, né? Agora, com o filme, talvez seja melhor abraçar a história toda de uma vez. Ou não? Seria um suicídio comercial?
No dia do veredito de Patrizia, dizem que lojas da Gucci espalhadas pela Itália exibiram algemas prateadas em suas vitrines. Apesar disso, a marca até hoje não comenta um A sobre o assunto.

Patrizia saiu da cadeia em 2014, depois de negar a primeira oferta de saída em 2011 porque estaria condicionada a um trabalho, como qualquer cidadão comum. "Nunca trabalhei na vida e não pretendo começar agora", ela teria dito para o advogado. Parece que mudou de ideia: hoje ela como consultora de design da joalheria Bozart.

Imagem da sequência de abertura do filme Manhattan (1979) de Woody Allen

Patrizia em foto mais recente

Cuidado que ela fica uma arara… desculpa, não resisti à piada

Se você chegou até aqui, também vai gostar desses posts:
. O que significa a saída de Demna Gvasalia da Vetements?
. 50 anos da moda de Zandra Rhodes
. A mestra da camiseta slogan: Katharine Hamnett!

O meu Ceará na passarela <3

Eu poderia fingir que fiquei no desfile da Amapô, que foi o último dessa quinta-feira, 17/10, no SPFW, e ninguém ia saber se fiquei mesmo.
Não fiquei, porque vocês sabem, jornada dupla tem dessas coisas de ficar cansado.
Se tivesse ficado, teria chorado - chorei vendo o vídeo! E não quero ser conhecido como a manteiga derretida dos desfiles, né? (para mais infos, confira o post sobre o desfile da Flavia Aranha na temporada passada)
(aliás, teria chorado também no João Pimenta, que bom que a trilha era engraçada porque esqueci de chorar)

Porém, cabe dizer que entrevistei Carô Gold e Pitty Taliani, a dupla responsável pela Amapô, no backstage antes do desfile porque: 1. Sabia que o tema era o Cariri e tinha que ver essas roupas de perto; 2. O desfile da Amapô é sempre incrível, animado, de encher os olhos de cores, imagens e pensamentos.
No fim da entrevista, Carô e Pitty disseram: “Espero que vocês gostem, que se sintam incluídos. É um desfile para a gente."
Sim. É um desfile para quem acha que o Nordeste é o presente & o futuro, é um desfile para quem acredita que moda não é tendencinha e seguir birô de tendência, é um desfile para quem vê a moda mais como expressão do que como indústria.
Eu, para quem não sabe, acredito que sou cearense ou fui cearense em algum momento, talvez numa vida passada, mas calhei de nascer em São Paulo. Não tem problema: já fui bastante para o Ceará e tratei de casar com um cearense que faz feijão verde e baião de dois à moda de lá. Se alguém me diz que é cearense eu já sorrio e sinto a pessoa como se fosse uma prima! É sério! kkkkk
Só que, como não assisti ao desfile ao vivo, prefiro deixar a palavra para elas: Carô e Pitty.
(Tem intervenções do Eduardo Viveiros do Calma., que estava comigo na hora da entrevista, tá? Então não estranhe quando aparecer um Viveiros dois pontos! kkkkk)

Para tudo, né

Tênis maravilhoso, cada um customizado à mão de acordo com o look; e meia quero-já! Os pisantes são inspirados nas cabeças do Reizado e na Festa dos Caretas

Wakabara: A coleção é inspirada no Cariri?
Gold: Essa coleção começou com o convite do Senac do Ceará para fazer uma parceria. Eles quiseram trazer o Cariri, trazer essa cultura que é tão rica para essa plataforma do SPFW e procurar algum estilista que pudesse fazer essa transição [para a passarela] sem ser literal, sem ser tão regional, sem ser tão certinho. E a Amapô tem tudo a ver com isso, porque inclusive a gente só faz isso! Foi um encontro muito feliz, ficamos superempolgadas quando eles chamaram a gente. Fomos para o Cariri, fizemos uma pesquisa, e junto com os alunos do Senac de Crato e de Juazeiro, teve um workshop, falamos sobre os temas, escolhemos os caminhos que íamos seguir e pedimos “esqueçam a esvoaçância, esqueçam o vestido de festa, esqueçam haute couture, olha para dentro da sua casa, olha para sua avó, olha para sua toalha de mesa, olha para…"
Taliani: Para a Amapô…
Gold: "Olha para a Amapô, olha para a rua São Pedro", que é como se fosse a 25 de Março de lá. A ideia era que eles buscassem o que a gente ia usar nas raízes deles, sem tentar ir para fora. "Vai para dentro!” Aí eles ficaram duas semanas desenhando, a gente voltou para lá, juntamos os desenhos deles com os nossos, pescamos o que era de mais interessante, deu uma consultoria, transformou, puxou… Por exemplo, tinha look que a gente disse “ah, esse look aqui que está mais Jamanta!" Sabe esse personagem, Jamanta?
Wakabara: Sei, da Torre de Babel?

Jamanta, o personagem de Cacá Carvalho, foi muito amado

Tanto que, depois da novela Torre de Babel (1998), voltou em Belíssima (2005). As fotos de passarela desse post são de Zé Takahashi e as de detalhes são de Marcelo Soubhia, ambos da Agência Fotosite

Gold: Então a gente pegou o brincante do Reizado e jamantizou. Aí pedíamos "jamantiza esses outros, traz mais disso. Olha as romeiras, pega, desmonta, remonta na sua cabeça.” Fizemos esse trabalho com eles, que era uma coisa que eu nem sabia se conseguiria fazer ou não. E rolou muito! A gente nunca tinha dado aula, por exemplo.
Taliani: Foi a primeira vez. Com 16 alunos!
Gold: E desses looks não tem nada que foi feito só pela Amapô. Tudo tem uma parte da Amapô e uma parte dos alunos do Senac. Tudo misturado!
Taliani: A gente fez roupas aqui, mas a essência veio de nós todos. Acumulou um monte de coisa, colocamos no nosso funilzinho da Amapô e veio.
Gold: E também temos essa homenagem linda ao seu Espedito Seleiro, que vai fazer 80 anos. Foi uma sugestão do diretor de marketing do Senac, e a gente respondeu: “Óbvio!!!” Fomos conhecê-lo e parecia que a gente estava indo conhecer o Axl Rose! Ele contou várias histórias maravilhosas de como ele mesmo tingiu pela primeira vez o couro de vermelho, de branco, de preto, os pigmentos que ele inventou…

Misturando o couro de Espedito Seleiro

com o jeans de efeito estonado! Repare também na calça, com o Padre Cícero pintado!

Taliani: O legal é que a gente fez uma mescla de seu Espedito com a Amapô, foi a primeira vez que ele fez isso.
Wakabara: Porque antes ele fazia e entregava pronto, né?
Taliani: Isso, e a gente fez em conjunto.
Gold: A pochete de franja, por exemplo, que é um item bem conhecido da Amapô. Mandamos para ele e pedimos para ele fazer do jeito dele.

OLHA-ESSA-POCHETE

O que era bom sempre pode ficar melhor

Taliani: Foi um processo muito legal. Fomos no seu Espedito algumas vezes, não foi só chegar uma vez, pedir e pronto. Falamos com eles todos os dias… Um trabalho bem loucão. Uma parceria real, de verdade, Whatsapp bombando. Teve um dia que eu fiz praticamente um bate-e-volta, e é cansativo ir até lá. Mas foi de verdade!
Viveiros: Mas isso vai existir? Como produto?
Taliani: O seu Espedito tem uma produção muito limitada, artesanal. Estamos fazendo uns estudos para ver se conseguimos fazer alguma coisa. Por enquanto é o desfile mesmo.
Gold: É uma homenagem para ele, né?
Taliani: E vamos sentir. Daqui uns vinte dias a gente volta para o Crato, vamos ver com eles como foi… Enfim!

Se ela dança, eu danço

Os recortes coloridos também são reproduzidos em estampa

Wakabara: Quais elementos vocês acham que são mais Cariri, mais Crato?
Gold: Ixe! (Olhando a arara com dificuldade de escolher)
Taliani: Nossa… Bom, seu Espedito, que é uma coisa centenária…
Gold: Tem as peças do Reizado. O Reizado acontece na época do Natal, um folclore que tenta manter a tradição, trazendo as crianças para conhecer essa cultura, para que ela não morra. Aqui (apontando) é como se fosse um Reizado jamantizado. Esse look é o shape das meninas brincantes do Reizado, falamos com uma mestra do Reizado para chegar nele, idêntico. Só que a gente fez de silicone futurista!

A Carô está se referindo a essa peça aqui

Toda em silicone transparente!

Taliani: Também tem as peças do Mestre Noza…
Gold: Que é essa maquete das casinhas.
Wakabara: Uau!
Taliani: Tem um espaço cultural lá, do Mestre Noza, onde alguns artesãos trabalham e vendem, a coisa mais linda do mundo!
Gold: Só de escultura de madeira!
Taliani: É muito especial, você entra no lugar e choca. O Mestre Noza estava esculpindo isso num tronco de madeira do começo.
Wakabara: Ah, então é assim, alto relevo!

As casinhas coloridas de Mestre Noza

reproduzidas em tecido com efeito 3D!

Taliani: Isso! Depois ele mostrou outro trabalho desse tipo que já estava mais adiantado, e depois o pronto!
Gold: Que já era pintado. Os alunos desenharam um look que era com essas casinhas, só que estampado. E sugerimos fazer tridimensional, porque isso é um trabalho supertradicional da Amapô, de fazer essa maquete 3D, de aplicação… Essa peça foi feita lá, eles que fizeram. A modelagem, costura, escolher as cores…
Taliani: E tem também a coisa dos vaqueiros, né, que foi onde o Cariri começou. A história que também traz o seu Espedito, a história do Lampião. Que é isso aqui.

Repara no jeans

Os recortes foram unidos com pesponto aparente, à vaqueiro

Gold: No croqui do aluno, isso era em couro marrom. Fizemos em jeans colorido, pesando a mão tipo Amapô, né?
Wakabara: Teve técnicas que vocês pegaram de lá?
Gold: Nossa, tá tudo tão misturado…
Taliani: Acho que mais as pinturas dos meninos.

Pintura à mão

Uma mistura de elementos, cada um com a sua história ligada ao sertão cearense, quase como um corpo todo tatuado

Gold: A inspiração disso começou nesses panos de prato bem horrorosos.
Taliani: Fomos no mercado e ficamos horas, olhando pano de prato, olhando tudo…
Gold: E aí isso evoluiu incluindo elementos da cultura. Aqui é um brincante de Reizado. Essa libélula (apontando) está aí porque no Cariri tem um grande parque arqueológico. Um dos fósseis mais incríveis que eles acharam lá foi um de uma libélula. Ali tem os romeiros, essa aqui é uma flor típica da região, um careta, a beata Maria de Araújo do Padre Cícero…
Wakabara: Ah, cuspindo sangue! Super! [A história de Maria de Araújo é que ela cuspiu sangue ao comungar com uma hóstia de Padre Cícero]
Taliani: Aqui o Coração Coroado…
Gold: E foi indo, para xilogravura e mais. Eles que pintaram.
Viveiros: Eles estudam moda?
Gold: São alunos de costura, modelagem e figurino. A maioria fez os três, alguns fizeram dois… É curso técnico.
Wakabara: E os tênis?
Gold: Foram feitos aqui, a ideia era que fossem feitos lá mas a logística não ia dar certo.
Taliani: E somos assim, o tempo inteiro olhando tudo de perto. Não conseguimos soltar muito. Esse foi o grande desafio. Desde sempre eu e Carô fazemos tudo, então tentamos soltar um pouco. Foi uma experiência muito legal, e foi de uma vez, ou faz ou não faz, tínhamos que dar a resposta para o Senac rápido.
Viveiros: Quanto tempo de processo?
Taliani: Um mês.
Viveiros e Wakabara: Um mês?!
Taliani: 30 dias.
Wakabara: Como assim, gente? 30 dias tudo isso? Inclusive seu Espedito Seleiro?
Taliani: Inclusive seu Espedito Seleiro. 30 dias exatos. O mais apertado até hoje.
Gold: Mas a vontade de fazer era maior!

Gostou? Veja também: Coisas que pensei quando vi os desfiles da Modem e da Lilly Sarti.

Para Very Important People: Balenciaga

Parece que o fim da era Demna Gvasalia na Vetements se deu porque ele queria caprichar ainda mais na Balenciaga, seu atual (e agora único) emprego. No spring 2020 em Paris, o desfile da maison francesa mexe no vespeiro, a começar pelos primeiros looks com alfaiataria escura e um certo tom de… como dizer… assalariado? “Nasci branco e com a vida ganha"? O estilista deixa claro seu tema político quando ambienta a sala de desfile como uma assembleia.

Esse é o primeiro look

Com direito a crachá (CLT é um luxo; a Balenciaga já tinha incluído esse crachá no seu styling antes), logo que lembra a Mastercard, a palavra VIP impressa no crachá e uma modelagem mais solta. O sapato tem bico quadradão - aliás, o look em si é quadradão, né?

Olha o logo de pertinho

Certas coisas o dinheiro não compra. O meu dinheiro certamente não compra Balenciaga, garanto!

E na sequência derivada desse look, chama a atenção a maioria de cabelos grisalhos e de pele branca - exceto um modelo, negro e que parece mais jovem, notadamente com a versão de manga curta do paletó. O poder está nas mãos de quem? De uma maioria velha e branca, vamos falar em português bem claro. E nem estou falando só de idade: de cabeça também.

Born this way

Algumas modelos ganham esse rosto anguloso tipo Lady Gaga. Esse é um dos vestidos com cara de alfaiataria, de "roupa de escritório” só que muito chique. Também tem um clima de uniforme, de formalidade: linhas retas e amplas, ombreiras

Pendura a minha conta - na orelha!

O cartão de crédito não é mais uma navalha e sim um brinco

Oversize demais

Um ternão - a calça precisa ficar cintura alta para não arrastar!

Também pintam estampas interessantes: uma traz logos inspirados em veículos jornalísticos; outras valorizam elementos da própria Balenciaga, como acessórios e frascos do perfume Le Dix.

Tô plissada

Várias peças de alfaiataria chegam com esses amassados horizontais, quase uns plissadões. A calça jeans também é maxibaggy; e repara no mullet (!) e no brinco de navalha (!!), só porque eu fiz a brincadeira com a música Brasil e o cartão de crédito!

Conjuntinhos: de couro, de jeans, de jogging. Mas combinando em cima e embaixo. Usar couro da cabeça aos pés em 2020? Não sei se é couro fake.

Olha quem veio para a festa

Tem outras versões de cor. Mais uma vez a ironia bomba quando, em uma coleção tão adulta e séria, Gvasalia encaixa uma Hello Kitty gigante!

Novo Matrix

O verde claro da vez (neo mint, segundo a Pantone) e os brincos de golfinho (boto rosa??)

Blusa mamãe-eu-sou-fortinho (só de falar isso já me dá arrepio). Odiei. Mas enfim, a Balenciaga não está aqui para me agradar. Sexo, permitido só para maiores, e se não aguenta pede H2O. Com esses símbolos de "só alguns podem” (o VIP do primeiro look, o +18 desse), Gvasalia vai falando sobre jogos de privilégio e poder em forma de imagens.

E aí o ombro cresce mais…

Look de pois e olha a meiaaaa

E aí, meu bem, olha o que acontece com o ombroooo!

Aí teve esse look que eu adorei, de oncinha. Repara que a meia na verdade não cobre o tornozelo:

A camisa também amassou

E a gargantilha de corrente de bicicleta? Fiquei me perguntando o que é esse negocinho com espinhos de plástico - será que é um massageador? kkkk

Sereia gótica

Brinco de concha neon e veludo molhado coladinho, bem mudérna!

Musa!!!

Nadja Auermann, modelo incrível, figurinha fácil na passarela da Mugler na virada dos anos 1980 para os 1990. Belíssima!

E o desfile termina com uma sequência de vestidões absurdinha - se você tira a crinolina, Gvasalia garante que super dá para usar no dia-a-dia:

O novo power suit? Parece retrô. E parece atual. Acima de tudo, me parece mais relevante que a maioria das coisas apresentadas em Paris nessa temporada.